Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Elektrosegler Fiable aus FlugModell 07+08/2019

Der Motorspant aus 4-mm-Buchensperrholz (Pappel ist weniger hart, ginge aber auch) besitzt das Bohrbild des im Bauplan vorgeschlagenen Torcster-Motors.

Aus einer Handvoll 4-mm-Pappelsperrholz-Bauteilen setzt sich ein Innengerüst zusammen, welches im vorderen Bereich den Motorsturz sowie den Motorseitenzug fix und fertig einstellt. Um später die Kabinenhaube festzuhalten, setzen wir weiter hinten zwei zylindrische Rundmagnete (4 x 4 mm) ein

Das Holzgerüst leimen wir zunächst auf die rechte Rumpfseitenwand. Zum Verkleben von Holz auf Depron ist wasserfester Weißleim die erste Wahl, weil er im Gegensatz zu Uhu por UV-stabil ist. Daher ist ein mit Leim gebautes Modell erheblich langlebiger, ansehnlicher und wartungsfreier.

Fiable ist kein Bauchrutscher, sondern besitzt ein Hauptrad mit 60 mm Durchmesser. Hierfür wird am Rumpfboden ein Radkasten aufgesetzt, damit kein Dreck in den Rumpf geschleudert wird. Den dort befindlichen Spant komplettieren wir mit einer Akkurutsche sowie dem vorderen Gummiring-Aufnahmedübel.

Im Rumpfheck versteckt sich eine Verstärkungskonstruktion aus 4 mm Pappelsperrholz, welche die neuralgische Stelle des Rumpfübergangs zum Leitwerk vor Beschädigungen schützt, indem es das Leitwerk entsprechend versteift und die Kräfte in den Rumpf leitet.

An der Leitwerks-Auflage sehen wir zwei Bohrungen. Die eine bekommt eine Schraubenmutter, damit das Höhenleitwerk später mit einer Nylonschraube montiert werden kann. Das zweite Loch nimmt einen Torsionsstift auf, damit das Leitwerk verdrehfest sitzt. An markierter Position wird nun der lange Vertikalspant angeklebt.

Die diagonale Verstrebung des Leitwerksgerüsts besteht aus einer 3 x 3-mm-Kiefernleiste, die ihre korrekte Position in einer Auskerbung sowie einem Bohrloch findet

Als Nächstes kommt das Verstärkungsgerüst an seinen Platz an der Rumpfseitenwand, und auch das Höhenruderservo wird in ein passgenaues Nest eingeklebt. So ergibt sich eine direkte und spielfreie Anlenkung, was insbesondere beim Höhenleitwerk immer sehr wichtig ist

Das vordere Rumpfskelett bekommt nach hinten noch eine Erweiterung, damit die Flügelauflage verstärkt wird. Ein interer Spant nimmt den zweiten Gummiring-Aufnahmedübel auf, und dort befindet sich auch ein kleiner Spant zum Einsetzen des Seitenruderservos. Jetzt kann die linke Rumpfseitenwand mit Weißleim aufgesetzt werden. Dabei gut peilen, damit wir keine Banane bauen

Ein kerzengerader Rumpf hat auch ein kerzengerades Leitwerk. Hier sehen wir noch von oben in diesen Bereich hinein und können überall eine verstärkende Weißleimraupe einbringen, bevor der Rumpfrücken endgültig die Tür zumacht

Der Rumpfrücken schließt gleichzeitig auch das Seitenleitwerk. Weil dort eine enge Biegung erforderlich ist, muss man das Depronmaterial beidseitig fein anschleifen, damit die spröde Oberflächenschicht kein Einreißen provoziert. Die gute alte Stecknadelmethode ist auch bei Depronbaugruppen ein gut geeignetes Mittel

Jetzt können wir uns den Leitwerken widmen. Auch hier werden die Depron-Einzelteile an geeigneten Stellen durch verstärkende Holzelemente ergänzt. Das Ruderhorn besteht aus 1,5-mm-Flugzeugsperrholz. Vlies-Scharniere sorgen für eine sowohl haltbare als auch leichtgängige Verbindung von Ruderblatt und Dämpfungsflosse

Eine Möglichkeit die Vlies-Scharniere in Holz einzubringen, ist eine möglichst dünne Metall-Trennscheibe. Auf diese Weise spleißt das Holz nicht auf

Aber eine Klinge tut’s natürlich auch. Wichtig ist, dass man die faserbelegten Scharnierblättchen mit Sekundenkleber im Holz einsetzen kann, und im Depron mit reichlich Weißleim

Dem Höhenleitwerk fügen wir eine Nasenleiste aus 6-mm-Buchenrundholz hinzu, was sich am mittleren Holzteil mit Sekundenkleber fixieren lässt. Nun fügen wir Weißleim hinzu und halten bis zum Durchtrocknen die durch ihre Biegung unter Spannung stehenden Hölzer mit Klebeband am Leitwerk fest

Fehlen noch die Flügel. Für eine hinreichende Festigkeit besitzen sie einen durchgehenden, stehenden 15 x 5-mm-Kiefernholz-Holm, welcher einen geschäfteten Knick besitzt. Zwecks Steckung kommen im Verbindungsbereich zwei 5-mm-Messinghülsen hinein

Die angeschliffenen Hülsen können wir mit Epoxi im Holm einkleben. Sicherheitshalber wickeln wir an den Stellen, wo der Holm aufsprengen könnte, noch etwas Nähgarn herum und tränken die Wicklungen mit dünnflüssigem Sekundenkleber.

Mit Weißleim setzen wir die fertig vorbereiteten Depron-Flügelbauteile an den Holm an und fixieren sie dort mit kreuzweise gesetzten Stecknadeln bis zum Durchtrocknen. Die großflächigen Verklebungen von Depron auf Depron erledigt man am Einfachsten mit Sprühkleber

Noch ist alles komplett unverschliffen und wurde lediglich aus passgenau ausgetrennten Einzelteilen zusammengefügt. Man erkennt bereits das Kfm3-Profil, welches auf der Oberseite zwei Stufen besitzt. Eine 3-mm-Kante bildet der Holm, und weiter hinten gibt es eine 6-mm-Stufe aus Depron

Die komplette Flügel-Nasenleiste wird mit einem 6-mm-Buchenholzstab ergänzt. Das ist nicht nur robust, sondern gibt auch die Rundung vor, wodurch der Profilschliff deutlich vereinfacht wird

Das korrekte Verschleifen des vorderen Flügelbereichs ist für die guten Segelflugeigenschaften sehr wichtig, weshalb der Bauplan hilfreiche Maß-Angaben sowie letztendlich auch eine Kontrollschablone beinhaltet. Hält man sich daran, dann sieht das Ergebnis aus wie auf dem Foto

Die Flügel-Hinterkante wird bis auf eine Restdicke von zirka 1 mm schräg ausgeschliffen. Hier muss man vorsichtig arbeiten – und mit scharfem Werkzeug. Entweder mit einem Schmirgelklotz mit 80er-Körnung oder mit einer feinen Raspel, die man ausnahmsweise ziehend statt drückend einsetzt. Der Abstand zur Arbeitsplattenkante sorgt hierbei dafür, dass man nicht versehentlich auf Null schleift

Nach dem Runden der Rumpfkanten sind wir auch schon so weit, dass es an die Verschönerungen gehen kann. Der Dekorvorschlag ist im Bauplan enthalten, was wir mit selbstklebender Werbebeschriftungsfolie „Oracal“ und einem kalt eingestellten Bügeleisen umsetzen können. Wer lieber pinselt, kann sich mit wasserbasierenden (lösemittelfreien) Lacken austoben

Für den Schriftzug legen wir den Bauplanausdruck auf die Klebefolie und fixieren alles mit Klebeband auf einer Schneidunterlage. Mit einem scharfen Cutter (frische Klinge!) schneiden wir alles in Ruhe aus und können daraufhin die Einzelteile an die im Plan angegebenen Stellen setzen